17.01.2017-30.01.2017

Pünktlich 8.00 Uhr stehen wir, Sepp und ich, vor der Schweißerwerkstatt. Alles macht einen guten Eindruck und ich bin guter Hoffnung auf eine Reparatur in guter Qualität. Die vier Aufhängungen am Kühlergrill sind schnell geschweißt. Jedoch die Reparatur des Wärmetauschers der Klimaanlage macht unvorhergesehene Schwierigkeiten. Es ist spät geworden, deshalb nehmen wir Sepp`s Angebot, noch eine Nacht zu bleiben, dankbar an.

Frisch durchrepariert starten wir am 18.01. Richtung Eastern Highlands, ganz im Osten, an der Grenze zu Mosambik. Wir brauchen für diese Strecke fast 3 Tage und übernachten dabei 2 mal problemlos wild. Der Abschnitt ist teilweise recht stark landwirtschaftlich geprägt. Nach Harare, der Hauptstadt des Landes, wird die Landschaft abwechslungsreicher. Die größeren Ortschaften bieten sich nur zum Einkaufen, Tanken und natürlich zum beobachten des afrikanischen Lebens an.

Auch Harare glänzt höchstens mit spektakulären Schlaglöchern.

Ganz anders dann die Eastern Highlands. Hier begrüßt uns nun eine lang entbehrte Bergwelt inmitten, dank der reichlichen Niederschläge der letzten Wochen, überaus üppigen Grüns. Unser erstes Ziel ist nun der Nyanga Nationalpark. Hier steht die Scenic Route, eine legendäre Panoramastrecke, auf dem Plan. Jedoch Ernüchterung, die Parkranger raten uns dringend ab. Die Strecke sei, aufgrund der starken Regenfälle, nahezu unpassierbar und gefährlich wegen Absturzgefahr. Stattdessen müssen wir uns mit einem kurzen Abstecher zum Rhodes Nyanga Hotel begnügen. Zwar kein wirklicher Ersatz, aber das liebevoll eingerichtete Hotel im kolonialem Stil, ist unbedingt einen Besuch wert. Auch als nicht Teetrinker sollte man sich keinesfalls entgehen lassen, entweder auf der Terrasse oder gemütlich am Kamin, stilvoll einen Tee zu trinken. Dieses Haus war zu kolonialen Zeiten das Farmhaus von Cecil Rhodes und wirkt heute wie ein einziges Museum.

Somit fahren wir nun, ein wenig getröstet, weiter durch die Highlands nach Süden, mit Ziel Honde Valley. Wir wählten dieses Tal hauptsächlich, weil eine kleine Teerstraße hindurchführt und somit wettertechnisch nicht viel schief gehen kann. Auch im Reiseführer ist es als sehenswert angepriesen. Dieses Tal „entpuppte“ sich zum absoluten Volltreffer. Man stelle sich vor, man fährt durch den „Schwarzwald“, (die Highlands haben nämlich durch die häufigen Nadelwälder durchaus Ähnlichkeit mit manchen europäischen Mittelgebirgen) biegt in ein Seitental und ist in einer viertel Stunde mitten in tropischen Gefilden mit Bananenplantagen, Kaffee-, Mais-, Hirse-und Cassava Feldern. Von den unzähligen kleinen Feldern an den Hängen und aus den vielen Lehmhütten winken uns Bauern freundlich zu, Wasserfälle stürzen von den umliegenden Bergen ins Tal, eine beinahe klischeehaft-afrikanische Atmosphäre.

Wir fahren die etwa 80 km bis zum Ende des Tales, hier ändert sich die Landschaft schlagartig, nun dominieren Teefelder. Die Eastern Highland Tee Estate ist der größte Teeproduzent des Landes. In dessen Eigentum ist auch der Eastern Highland Country Club, ein zu britischer Kolonialzeit errichteter Club. Laut Reiseführer mit fantastischem Blick von hoch oben auf die Teefelder und einem von drei 1895 gebauten, riesigen Snookertischen aus Edelholz. Der Blick war schließlich wegen des zwischenzeitlich hohen Bewuchses, eher enttäuschend und die Inneneinrichtung, bis auf den Snookertisch, in bedauernswerten Zustand. Den Aufwand, die beschwerliche Auffahrt und zeitraubende Genehmigung seitens der Tee Estate, muss man nicht betreiben, es sei denn, man ist absoluter Snookerfan und interessiert sich für den Tisch.

Nach 2 wunderschönen Tagen verlassen wir das Tal und ziehen weiter, immer nach Süden. Übrigens wildes Übernachten war bei den freundlichen Menschen im Honde Valley kein Problem.

„La Rochelle“ bei Penhalonga war nun ein weiteres unerwartetes Highlight. Im Reiseführer noch als geschlossen beschrieben, jedoch der dazugehörige botanische Garten sei evtl. noch zugänglich, hatten wir uns auf eine schnelle Wendung vor verschlossenem Tor eingerichtet. Umso überraschter waren wir, als wir in eine sehr gepflegte Anlage einfuhren. Das Hotel hatte wieder geöffnet und das Personal blieb auch noch freundlich, nachdem wir nur nach einer Übernachtung auf der dazugehörigen Campsite fragten. Sehr zu empfehlen, der Blick vom Aussichtsturm und ein Rundgang im Botanischen Garten. Die romantische Campingwiese liegt mitten im Park, hat eine Feuerstelle und eigene aber einfache Sanitäranlage. Was auch nicht zu verachten ist, bei Inanspruchnahme des preiswerten Abendmenüs ist WiFi inklusive, das ist doch mal was, so mitten in Afrika!

Mutare, die größte Stadt in der Region, war uns schließlich nur einen kurzen Stopp zum Einkaufen und Tanken wert. Wir wollten zügig weiter, wieder in die Natur, diesmal in die Bvumba Mountains. Auf dem Weg dahin soll es, zu besonders, meiner großen Freude, das Kaffee geben, sozusagen die Institution für Fans von Kaffee und Kuchen. Das eher schlichte und nicht sonderlich gemütliche Innenleben des Raumes konnte uns noch nicht abschrecken, wir wollten ja schließlich hauptsächlich mal wieder einen leckeren Kuchen essen und dazu einen guten Kaffee trinken. Abschreckend war aber dann der Blick in die Karte, nicht etwa wegen eines schlechten Angebots, sondern wegen der Preise. Der Reiseführer warnt zwar mit „nicht ganz billig“, untertreibt unserer Meinung nach aber dennoch gewaltig. Wenn ein Stück Kuchen 12 USD kostet und die preiswerteste Tasse Kaffee 6 USD, dann finden wir das, nicht nur wegen des Lohnniveaus der „einfachen Bevölkerung“, einfach nur unverschämt! Und wir ärgern uns heute noch, das man in solch einer Situation nicht den Mut hat wieder zu gehen.

Mit diesem „Kloß im Magen“ ziehen wir schließlich weiter und beziehen Quartier auf der Campsite des Botanischen Garten, mitten in den Bvumba Mountains. Dieser verdankt seine Entstehung einem britischen Ehepaar, welches sich hier zur Kolonialzeit ein Wochenendomizil mit einem großen Botanischen Garten geschaffen hatte. Heute gehört das Grundstück zum Nationalpark. Während der größte Teil des Gartens in relativ gepflegten Zustand ist, ist der weitaus größere Teil mittlerweile, offensichtlich gewollt, zu einem richtigen Urwald herangewachsen.Jedoch das ehemalige Farmhaus und die dazugehörigen Nebengebäude befinden sich in einem erbarmungswürdigen Zustand. Ein Besuch lohnt sich aber trotzdem unbedingt! Die Campsite liegt auch sehr romantisch und einsam auf Wiese unter großen Bäumen mit Feuerstellen, schöner Aussicht und neuer Sanitäranlage.

Von hier aus starten wir am nächsten Tag zur Rundfahrt Burma Valley-Essex Valley. Dieses soll ähnlich tropisch-afrikanisches Flair haben wie das Honde Valley, nur ist hier der Haken, dass etwa 20 km Erdpiste durch Bergland dabei sind. Bei Trockenheit nicht das Problem aber bei dem Regen der letzten Wochen? Diesmal fragen wir nicht erst die Ranger und fahren einfach los.

Der 70 km Rundkurs beginnt auf einem Teersträßchen, die Erdpiste beginnt erst nach wenigen Kilometern. Nur zweimal geraten wir auf abschüssiger Strecke etwas ins Rutschen. Es war aber nie ernsthaft gefährlich, da keinerlei Absturzgefahr bestand. Kompliziert war eher die Orientierung auf diesem Abschnitt, da keinerlei Hinweisschilder vorhanden sind. Ohne gutes GPS eher nicht zu empfehlen. Als Belohnung für das durchgeschwitzte Hemd, fanden wir genau auf diesem Abschnitt den ultimativen Nachtplatz. Es war zwar noch nicht „Feierabendzeit“, aber an solch einen Platz fährt man nicht vorbei. In absolut exponierter Lage gelegen, blickt man rechts hinunter ins Burma Valley, nach vorn ins Essex Valley und nach links weit hinein nach Mosambik (die Grenze ist hier nur 3 km Luftlinie entfernt).

Unser nächstes Ziel, Chimanimani, ist ein Bergdorf in der Nähe des gleichnamigen Nationalparks. Das mystisch klingende Dorf wurde in den 70er Jahren von Hippies entdeckt, einige davon sind geblieben und manche wurden sogar zu Einsiedlern.

In einer Bar lernen wir Collen kennen, er ist ein lustiger „Rastaman“ und bietet sich uns für einen fairen Preis als Bergführer an. Wir zögern erst, da wir lieber allein unterwegs sind. Jedoch nach reiflicher Überlegung willigen wir doch ein, es war eine gute Entscheidung.

Wir waren mit ihm auf einer unvergesslichen 3-Tage Tour in den Chimanimani Mountins. Er hat uns an Orte geführt und Dinge gezeigt, welche wir allein nie entdeckt hätten. Man erfährt viel mehr zu Natur Land und Leuten, fühlt sich auch viel entspannter, da nur der Aufstieg zur „Mounten Hut“, unserem „Basislager“ wirklich etwas markiert ist.

Einziger Wermutstropfen und nur was für unempfindliche Naturen ist die Berghütte. Hier muss man seine Ansprüche an Hygiene und Komfort auf nahezu Null herunterschrauben. Wirklich sehr schade, da die Hütte in herrlicher Lage und eigentlich sehr solide und gemütlich ist. Das Problem hierbei ist, dass der Hüttenwart eingespart wurde und somit die Dinge dem Selbstlauf überlassen sind.

Empfehlungen für Nachahmer: Möglichst eigenen Schlafsack, Isomatte, Geschirr, Besteck, Faltschüssel (für Abwasch) und natürlich Lebensmittel mitnehmen. Dann wird der Aufenthalt wesentlich angenehmer! Trinkwasser (Quelle kennt wiederum nur der Führer) und KW Dusche vorhanden. Toilette z. Z. Wasserleitung defekt. Führer findet man in der „Chimanimani Bar“ oder in der kleinen Touristeninfo.

Auto stellt man im Maincamp des NP ab. Die Hüttenübernachtung muss man nicht zusätzlich bezahlen.

Unsere letzte Station hier in Simbabwe war dann der Chirinda Forest, immer noch zu den Highlands gehörig. Hierbei handelt es sich um den südlichsten erhaltenen Regenwald Afrikas. Die im wahrsten Sinne des Wortes größte Sehenswürdigkeit des 950 ha großen Waldes ist der „Big Tree“ und das „Valley of the Giants“. Der „Big Tree“ ist ein roter Mahagonibaum und mit 54 Metern Höhe und einem Stammdurchmesser von 5,25 Metern der größte Baum von Simbabwe.

Die etwa 4 km lange Wanderung von der Campsite zu diesem Baum ist ein Hochgenuss. Urwald pur für alle Sinne! Auch, oder vielleicht gerade, wenn man wie in unserem Fall, von einem tropischen Regenguss überrascht wird.

Tipps für Nachahmer: Die Campsite im Chirinda Forest liegt super mitten im Urwald (große Wiese, auch sonnige Plätze, überdachte Feuer-und Sitzstellen, WW-Dusche, Toilette und absolut „fittes“ Personal), aber die beschilderte Zufahrt ist sehr verwachsen und für Fahrzeuge über 2,50 Höhe nur mit Kettensäge zu bewältigen. Besser ist da die unbeschilderte Zufahrt beim Office beginnend. (GPS: S 20°0`31,8„ E 32°43`6,6„) Die Zufahrt zum Park-und Picknickplatz war nicht befahrbar (verwachsen, Baumstämme liegen quer).

Hier sollte nun unser Aufenthalt in Simbabwe enden. Wir fahren die wenigen Kilometer bis zur Grenze nach Mosambik. Die Straße wird zum besseren Feldweg und es kommen uns Zweifel, ob wir noch richtig sind. Wir sind schließlich die Einzigen an den Abfertigungsschaltern, erhalten problemlos unsere Visa und nachdem ich dem Beamten gezeigt hatte, wie man ein Carnet (Zolldokument für das Fahrzeug) abstempeln muss, waren wir binnen 30 Minuten in Mosambik. So schnell kann`s gehen, wenn man den richtigen Grenzübergang erwischt.

27.12.2016 – 16.01.2017

Schön wieder in der Natur zu sein! Wir fahren auf Piste parallel des Sambesi und später parallel des Kariba Sees, mit Ziel Mana Pools Nationalpark. Zwischenstopps legen wir in Deka, Milbizi und Binga ein. Bei diesen Orten kann man nur noch mit viel Fantasie deren ehemaligen Charme erahnen. Simbabwe war nämlich lange Zeit, bis etwa zur Jahrtausendwende, das touristische Vorzeigeland Afrikas. Landschaftlich ist die Strecke bis Kariba, dem Hauptort am See, sehr abwechslungsreich. Wir nehmen uns wieder viel Zeit und haben bei unseren Übernachtungsplätzen schöne und teilweise auch kuriose Begegnungen mit den Dorfbewohnern. So z. B. als sich die Delegation eines Dorfes, bestehend aus drei mit Steinschleudern „bewaffneten“ Männern und mehreren Frauen, uns vorsichtig näherte und nach unseren Absichten fragte. Das ganze entspannte sich aber sehr schnell, nachdem wir erklärten, dass wir nur übernachten möchten. Und nachdem Manuela auch unsere Steinschleuder vorzeigte, endete die Begegnung sogar in einem herzhaften und erleichterten Gelächter unter den Einheimischen und die Männer mussten den Spott ihrer Frauen ertragen. Eine wesentlich gefährliche Situation entstand als uns auf Piste in enger Kurve ein Lokal Bus, voll beladen und mit hoher Geschwindigkeit begegnete. Der Bus konnte nicht bremsen, da sonst die Passagiere vom Dach gepurzelt wären. So lag es an uns ins „Grüne“ auszuweichen, ein Glücksfall dass es an dieser Stelle möglich war.

Maismehlmühle

Nach drei Tagen erreichen wir Kariba. Hier wollen wir den Jahreswechsel verbringen und möglichst einige kleinere Schweißarbeiten erledigen. Auf der doch teils recht ruppigen Piste der letzten Tage wurde nämlich der Kabelbinder zu meinem besten Freund. Vom Kühlergrill sind vier und vom Kühler der Klimaanlage sind zwei Befestigungslaschen gebrochen. Auch die Halterung des rechten Rücklichtes, obwohl schon einmal in Namibia geschweißt, ist schon wieder hinüber. Zu allem Unglück hat auch noch die Seilwinde zum Hochkurbeln des oberen Bettes den Geist aufgegeben. Reisebekannte hatten es einmal treffend so formuliert: „Africa is not for pussies“. Und da ist wirklich was dran!

In Kariba treffen wir Jeannette und Ralf aus Deutschland. Beide sind mit ihrem Hilux Pick-up Camper für elf Monate ebenfalls im südlichen Afrika unterwegs. Wir verbringen gemeinsam einen feucht fröhlichen Jahreswechsel in Kariba

und verabreden uns für den nächsten Tag im Mana Pools Nationalpark. Wir müssen uns ja noch um besagte Reparaturen kümmern.

Auf der Suche nach einer Werkstatt lernen wir Sepp kennen. Sepp ist ein rüstiger Rentner, ist Schweizer und lebt schon seit vielen Jahren hier in Simbabwe. Durch ihn erfahren wir, dass unsere Suche am heutigen 2. Januar sinnlos ist. Hier wird nämlich ein Feiertag, sollte er auf ein Wochenende fallen, am Folgetag sozusagen nachgeholt. Er lädt uns aber sofort ein, auf seinem Grundstück zu übernachten und er könne uns zumindest schon mal die Rücklichthalterung schweißen. Die anderen Schweißungen erfordern dann einen Spezialisten. Wir nehmen dankbar an und folgen ihm zu seinem Grundstück. Wir sind überrascht, solch ein tolles Haus hätten wir hier nicht erwartet.

Wir trinken einen Kaffee auf seiner Terrasse und genießen einen traumhaften Blick auf den Kariba See. Später schweißen wir die Rücklichthalterung und essen am Abend Sepps selbst gefangenen Fisch.

Zu unserer Überraschung lädt er uns ein länger zu bleiben und evtl. sogar einige Tage auf seinem Hausboot zu verbringen. Wir müssen das aber vorerst verschieben, da wir ja eine Verabredung mit Jeannette und Ralf in Mana Pools haben.

So starten wir am nächsten Vormittag, erreichen aber erst gegen 18.00 Uhr das Nyamepi Camp. Die letzten 75 km Piste hatten zu viel Zeit abverlangt, da entweder übelstes „Waschbrett“ oder Schlamm und Wasser. Wir waren dann auch mit der Hilux Besatzung allein auf dem Campingplatz, es ist eben Regenzeit. Aber vielleicht wurde es gerade deshalb ein schöner Abend mit Besuch von einem Elefanten, Impalas, vielen frechen Affen und allerlei Kleingetier. Dagegen wurde der nächste Tag dann ein gründlicher Reinfall. Wir wollten eine Tierbeobachtungsfahrt mit eigenem Auto im Park machen. Jeannette und Ralf hatten das schon gemacht und waren, sicher aufgrund der schlammigen Pisten, nicht zu begeistern nochmals mitzukommen. Eine gute Entscheidung der Beiden! Es hatte in der Nacht nochmals kräftig geregnet und wir fuhren uns nach etwa einer Stunde in einer Schlammpassage so richtig fest.

Nach 2 Stunden erfolglosem Schaufeln und Äste schleppen im wadentiefen Schlamm hab ich dann als letzten Trumpf doch die Sandbleche vom Dach geholt. Ohne diese würden wir wahrscheinlich noch heute schaufeln. Diese Aktion war nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch etwas Nervenkitzel. Immerhin befanden wir uns in Löwengebiet und mehrere Skorpione in der Rinde unserer herbeigeschafften Äste war auch nicht gerade beruhigend. Aber alles ging gut und nach weiteren 2 Stunden Reinigungsarbeiten im Camp, ließen wir erschöpft einen „erlebnisreichen“ Tag, ohne nennenswerte Tierbeobachtungen, am Lagerfeuer ausklingen.

Wir vier hatten dann die Entscheidung getroffen, unseren Aufenthalt hier im Park am nächsten Tag mit einer geführten Fußsafari ausklingen zu lassen. Das ist zwar sehr schade, zumal dieser Park das Highlight von Simbabwe ist. Bei diesem Wetter hat es aber einfach keinen Wert und unsere Hoffnung, dass es dieses Jahr wieder eine schwache Regenzeit gibt, scheint sich nicht zu erfüllen. Die Fußsafari am nächsten Tag brachte dann auch noch die Bestätigung unserer Entscheidung. Hätten wir nicht die drei Löwinnen aufgespürt, dann wäre auch das noch in die Hose gegangen. Es war aber dann schon wenigstens eine kleine Entschädigung, denn Löwen auf wenigen Metern und ohne dem schützenden Auto gegenüberzustehen, nur auf die Funktionsfähigkeit der uralten Kalaschnikow des Rangers vertrauend, das ist dann doch schon eine andere Situation.

Mana Pools NP

Wir vier verließen den Nationalpark danach mit einem „lachendem und einem weinendem Auge“, denn ein anderes unerwartetes Abenteuer wartete auf uns: Wir vier werden gemeinsam mit Sepp für mehrere Tage auf Hausboottour gehen!

Auf dem Rückweg nach Kariba, dann noch ein typisch afrikanisches Erlebnis: An einer Schranke müssen wir stoppen, Tse Tse Fliegen Kontrolle. Diese Kontrollen sollen die Ausbreitung der die Schlafkrankheit übertragenden Stechfliege verhindern. Der Grundgedanke ist schon gut, aber als der Beamte dann mit einem löchrigen Schmetterlingsnetz und einem normalen Insektenspray „bewaffnet“ vor dem Auto steht, müssen wir doch etwas schmunzeln. Ein kurzer Stoß aus seiner Spraydose ins Fahrerhaus (die Fenster müssen natürlich nicht geschlossen werden) und ein bedrohliches Wedeln mit dem Netz soll dann die blinden Passagiere vernichten. Die Wohnkabine wird von der Spezialbehandlung gleich komplett ausgeschlossen. Und zum Schluss fragt er auch noch, ob wir denn vielleicht ein kleines, verspätetes Weihnachtsgeschenk für ihn hätten, das ist Afrika.

Angekommen in Kariba, gehen wir zuerst zur Grenzstation und klären ab, ob wir unser Visa verlängert bekommen, denn das wäre für unsere Hausboottour wichtige Voraussetzung, da bei uns allen Vier das Visum bald ausläuft. Wir sind glücklich, es wird gehen und unserem Abenteuer steht nichts mehr im Weg.

Nun beginnen die Vorbereitungen und wir verstehen, dass Sepp meinte, der Aufwand lohne nur bei einer Dauer von mindestens fünf Tagen. Wir benötigen für Einkäufe und Beladung des Bootes mit allen benötigten Dingen ein Tag und nächtigen in der Zwischenzeit mit zwei Wohnmobilen bei Sepp und dürfen, wie selbstverständlich, alles nutzen. Er ist ein unglaublich gastfreundlicher und liebenswerter Mensch. Vielleicht liegt es daran, dass er schon seit 35 Jahren hier in Simbabwe lebt.

Am Sonntag dem 08.01.2017 verstauen wir noch 8 Sack Eis für die Kühltruhe und stechen gegen 10.00 Uhr in See. Die „Captains Lady“, wie unser zu Hause für die nächsten Tage heißt, ist ein sehr schönes Holzschiff, bietet ausreichend Platz für 6 Personen, hat Dusche, Toilette und verfügt über alle Annehmlichkeiten, ähnlich einem Wohnmobil, nur alles etwas größer als in unserem. Auch ein Beiboot für Angelausflüge hängt zu meiner Freude hintendran.

Als Liegeplatz hat Sepp eine sehr schöne Bucht im Matusadona Nationalpark, welcher direkt am Kariba See liegt, für uns ausgesucht. Doch vorher muss sich unser Boot durch einen Wald aus gespenstisch aus dem See ragender, „ertrunkener“ Bäume bahnen. Sepp kennt aber den „Schleichweg“ und steuert das Boot sicher hindurch.

Dieser See ist nämlich ein Stausee und staut hier den Sambesi auf eine Länge von 280 km und bis zu 45 km Breite. Er war zur Zeit seiner Fertigstellung, im Jahr 1960, mit 5230 km² der größte Stausee der Welt. Eingeweiht wurde er, da von den Engländern gebaut, von Queen Elizabeth II. Den erzeugten Strom teilen sich die Nachbarstaaten Simbabwe und Sambia.

Hier verbrachten wir dann 6 erholsame Tage (wir hängten noch einen Tag an), teilten uns die Bucht mit Hippos, Krokodilen, Elefanten, Antilopen und allerlei Federvieh. Das schönste Erlebnis dabei war ein Elefantenbulle nur etwa 5 m vom Boot.

Jeden Tag fuhren wir mit dem Beiboot zu anderen Inseln zum Angeln und zu Tierbeobachtungen im Nationalpark. Es waren sehr erlebnisreiche, entspannte und harmonische Tage zu fünft auf diesem tollen Boot. Wir sehen es als absoluten Glücksfall an, Sepp kennengelernt zu haben und wir werden ihm auf ewig für seine selbstlose Gastfreundschaft dankbar sein.

Wir verabschieden Jeannette und Ralf am nächsten Morgen. Sie fahren dahin, von wo wir gekommen sind, denn sie fahren im Prinzip die gleiche Runde wie wir, nur in umgekehrter Richtung. Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals für die tolle, gemeinsame Zeit und wünschen Euch weiterhin eine erlebnisreiche und sichere Fahrt! Man hört voneinander.

Wir hingegen müssen, dürfen noch einen Tag bleiben, da wir am morgigen Montag, dem 16.01., die Schweißwerkstatt aufsuchen werden, um die restlichen Schweißarbeiten zu erledigen. Danach müssen wir dann aber zügig weiter, denn es war schon Bergfest, aber wir haben noch nicht annähernd die Hälfte unser geplanten Tour geschafft.

Wir wünschen all unseren treuen Bekannten und auch den unbekannten Lesern ein „GESUNDES NEUES JAHR“ mit vielen tollen Reiseerlebnissen. Ganz besonders möchten wir uns bei zwei richtig guten Freunden, für die Standby Unterstützung unserer Reise von der fernen Heimat aus, bedanken. Vielen Dank also aus Simbabwe, an Thomas und Gabor!!!!